Удивительно, но советским вещам практически нет износу – они верно служат нам даже в самые тяжелые времена, как, например, швейная машинка «Чайка», инструкция по эксплуатации которой приведена ниже. Преимущества и недостатки швейной машинки «Чайка». В прошлом за этот «агрегат» пришлось бы отдать немалые деньги – во времена наших бабушек она ценилась очень высоко. И не зря за них запрашивали высокую цену: даже сегодня сломать или вывести из строя такую машинку нелегко. Швейная машина Чайка - Каталог. В сегодняшней статье мы с вами поговорим о, пожалуй, самой.

1. Инструкция По Эксплуатации Швейной Машинки Чайка 132 М
2. Инструкция По Эксплуатации Швейной Машины Чайка-132 М
3. Руководство По Эксплуатации Швейной Машины Чайка 132 М

Все эти машины, изображённые на этих фото, имеют одинаковые механизмы. И вот их основные составляющие:. Платформа – Станина. К платформе, крепится, рукав. К рукаву крепится, верхняя крышка. На фото 1, Чайка 134. На фото 2, Чайка 132 М.

Вот её детали, расположеные с наружной стороны:. Игольная пластина. Крышка доступа к челноку. Стержень катушки. Кронштейн - с тарелочками, выравниватели нити, идущей на шпулемоталку. Стержень лапки. Стержень игловодителя.

Нитепритягиватель. Ручка - регулятор натяжения верхней нити. Ручка ширины зигзага. Ручка длины стежка.

Ручка заднего хода или Закрепка. Шпулемоталка. Маховое колесо или шкив приводной, или колесо привода. На фото 3, Мальва. Эта машина, на половину Чайка 3, из - за:. регулятора длинны стежка,.

регулятора верхней нити,. шпулемоталки,. блока челнока Вот ссылка: всё остальное, как на Чайке 132 М. На Фото 4, Мальва.

Вид на механизм снизу платформы, на ней размещены, следующие детали:. Самый верхний вал – Вал, с регулятором транспортёра, материала. Снизу cлева - Блок челнока. Второй с верха - Вал челнока. Третий от верха - Вал транспортёра материала.

Первое соединение – Вал челнока, тягой с хомутом. Второе соединение – Вал транспортёра, с колен валом, через тягу с вилкой.

Под блоком челнока, вал с кронштейном. А на кронштейне, крепится, транспортерная колодка. На Фото 5, коленчатый вал или его называют - главный вал, расположены следующие детали:. Шкив, или маховое колесо. Эксцентриковая втулка. Тяга с вилкой. Тяга с хомутом.

Главный вал. Червячная шестерня, с эксцентриковой юбкой, выполняющей функцию копирного диска. Шестерня на главном валу, по имени - Червяк. Ручка выбора - ширины зигзага. Выполняющее функцию копира. Регулировочный винт, на кронштейне, передающей отклонение - рамке игловодителя. Винт крепления ограничительного кронштейна.

Кронштейн, передающий отклонение - рамке игловодителя. Нажимной винт, давящий на пружину лапкодержателя.

Рамка игловодителя. Заворачивая винт № 15 фото 5, он, сильней давит на пружину. Пружина давит на регулируемый кронштейн, установленный на стержне лапки. Кронштейн в свою очередь, давит через лапку, на материал и на рычаг, подъёма лапки.Все рассмотренные здесь машины, очень схожи и запчасти взаимозаменяемы. И На фото 2, узел № 9, изменен заводом производителем.

Но не смотря на это я покажу вам, как я делаю - Общую настройку этих машин. Шпулемоталка.

На фото 6, шпулемоталка, вот её составные части:. Пружинка. Ось шпульки. Крепление пружины.

Шкивок, под резиновое кольцо. На фото 7, пружинка шпулемоталки. Размеры даны, для изготовления. На фото 8, показан винт, с низу платформы. Подготовительные операции, к общей настройке машины:.

Если машина, с ножным приводом, то надо сбросить ремень с большого колеса в тумбе. Отключить напряжение от машины. Снять лапку, нажима на ткань. Вытащить из иглы, верхнюю нить и убрать её с машины. Установить иглу. Откручиваем, два винта, с верхней крышки и поднимаем её влево и вверх. Если машинка в чемодане, вынуть из чемодана.

Снять нижнюю крышку. Ослабить винт, показанный на фото 8.

Повернуть планку, через которую винт вкручен, на 90. градусов. Lg gs 472h инструкция. Отделить от корпуса машины, деревянный каркас.

Настройка машины на рабочий ход и на намотку шпульки. Справа, на главном валу, установлено маховое колесо. Рабочий ход и намотка шпульки, производится за счёт поворота винта Фрикциона № 2, на 1/3 оборота. Винт Фрикциона, ( пластмассовый фото от машины Чайка 3.) на его головке, есть винтик № 1. Надо выкрутить винтик № 1, без головки, на 3 – 4 оборота.

Теперь можно выкручивать, зажимной (пластмассовый) винт Фрикциона, полностью. Под ним кольцо, с ушками снаружи, и усиками, внутри кольца. Сняв кольцо, можно стянуть с вала, шкив. Снять налёт ржавчины, следы старого масла, наждачной бумагой. Смазать посадочное место шкива, маслом И-18 А. На фото 10, показано как должно быть установлено кольцо, с ушками снаружи, и усиками, внутри.

Теперь сборка: Всё, собираем в обратной последовательности. Если у вас игла опускается на горизонтальную линию, то выставлять, не надо! Выставка иглы, по отверстию игольной пластины:. На дистанционной втулке, она в низу, спереди, (чёрного цвета), отпускаем два винта, на 0,5 оборота. Ручкой отвёртки, постукивая по оси игловодителя, если надо сместить, иглу, к дальнему краю, игольного отверстия, постукиваем, по игловодителю спереди. Если к переднему краю отверстия, стучим сзади.

И зажимаем винты, на дистанционной втулке. Но бывает так, выставили, отпустили игловодитель, а игла свободно двигается, к нам и от нас, либо к заднему краю, либо к переднему краю. Такая ситуация называется Люфт. На фото 14, Фронтальная часть. Показаны винты, отвечающие за положение игловодителя в отверстии игольной пластины:. Зажимной винт регулятора, натяжения верхней нити. Дистанционное кольцо, с двумя винтиками.

Винт, на поводке игловодителя, для регулировки игловодителя, по вертикале. Стопорной винт, оси, для выставки игловодителя, по оси отверстия, в игольной пластине. Винт крепления рамки. Стержень - Игловодитель. Стержень - Лапкодержатель.

Рамка, с Лапкодержателем. Рамка, с Игловодителем. Ось, для выставки игловодителя, по оси отверстия, в игольной пластине. Выставка:. Ослабить - на 1 - 2 оборота, Стопорной винт, оси, № 4, для выставки игловодителя, по оси отверстия, в игольной пластине.

В стержне игловодителя вставлена игла. Так вот, вставив отвёртку, между рамками № 8 и № 9, проворачивая её вокруг оси, следим за иглой. Это если надо подвести иглу к переднему краю отверстия. Если надо подвести, иглу, к заднему краю отверстия, то постукиваем по оси, зажатой в дистанционной втулке. Винт № 4 зажимаем. Если появился зазор между, рамкой № 9 и дистанционной втулкой № 2, то. Ослабить винтики, на дистанционной втулке.

Втулку пододвинуть в при тык, к рамке № 9. Винтики зажать. От края отверстия, слева до иглы 0,5 мм.

– От края отверстия, до иглы 1 мм. Если на вашей машине, игла при зигзаге, шириной 5 мм, опускается в эти точки, с такими зазорами: Регулировать не надо! На фото 16, устройство блока зигзаг:.

Винты № 1 и 12 крепление оси, пластмассовой ручки. Затягивая винт № 12, становится туже ход, про ворота, коричневой ручки. На оси, закреплена червячная шестерня № 2, с кулачком № 3. Крепится винтом № 1. Винты крепления, блока зигзаг, к корпусу машины. Упорный кронштейн.

Служит для того, чтоб, кронштейн № 10 не мог сдвинуться, ни вправо, ни влево, и не опускался ниже. Так как, его вверх, тянет пружинка. № 7 Левое плечо коромысла. Оно выполняет функцию, копира, как у Чайки 3. Правое плечо коромысла. Оно выполняет функцию, упора копиров, как у Чайки 3.

Регулировочный винт, в него упирается, левое плечо коромысла 8. Через № 9, на кронштейн № 10, передаётся движение, и дальше, на рамку игло водителя. Кронштейн № 11, включает и выключает механизм зигзага, коричневой ручкой. Выставка блока происходит так же, С фото 40 - 47. Копирный диск - расположен на червячной шестерне. Копиром является - коромысло. Винт №1 и винт с гайкой № 5 являются винтами крепления, блока зигзаг, к корпусу машины.

Смотрите Фото 16. На фото 17, Показаны основные детали, работы зигзага:. Червяк - шестерня, на главном валу. Червячная шестерня, - косозубая. Копирный диск. Правый конец коромысла.

Дюралюминиевый корпус - блока зигзаг. Пластмассовая ручка - управлением зигзага.

Дальний корпус рукава машины. На фото 18, показан принцип работы зигзага:.

По фото 17, проворачиваясь № 1 - Червяк, вращает № 2 - Червячную шестерню. Копирный диск и червячная шестерня находятся на одной оси.

По фото 18, правый край коромысла № 3, лежит всегда, на копирном диске. При включении зигзага, кронштейн № 4, из точки № 5 передвигается в лево.

Правый край, коромысла № 3, на выступах копирного диска приподнимается, а на промежутках опускается. Когда № 3 приподымается, № 6 левый конец коромысла, лежит на кронштейне № 4. Ось коромысла приподымается и через кронштейн № 7, который соединён с рамкой игловодителя - происходит правый укол иглы. Когда № 3 на промежутках между подъёмами, пружина № 9 подтягивает, кронштейн № 8, вниз.

От этого происходит - левый укол иглы, в отверстие игольной пластины. Более подробно, знать как работает этот механизм, думаю вам знать не нужно.

Если ни кто, не раскрутит - Фото 16 № 1 и № 5, сбоев в работе зигзага не будет. Подготовка к настройке блока челнока, выставка корпуса челнока, смена Буферной пружины. Подготовка к настройке блока челнока, выставка корпуса челнока, смена Буферной пружины.

На фото 19, выкрутить два винта, с игольной пластины, и снять игольную пластину. На фото 20. Снята крышка доступа к челноку. Машинку положить, на заднюю стенку. На фото 21, показан блок челнока, машины Чайка 132 М:. Поднять скобу.

Снять со штифтов, прижимное кольцо. На фото 22. Вынимаем шпульный колпачок и шпульку. На фото 23, вынимаем челнок.

Продавцы очень часто путают, шпульный колпачок с челноком!. Поломка буферной пружины, на толкателе челнока. Часто от не правильных действий швей, ломается, - буферная пружина, на толкателе челнока. Происходит это так: Забыла швея, заправить верхнюю нить в тарелочки, натяжителя верхней нити, или в нитепритягиватель, или не до вставила шпульный колпачок. Подложила материал под прижимную лапку.

И включила машину на рабочий ход. Нить, обязательно намотает на челнок. А теперь дальнейшие, не правильные действия, швей:. Тканью, которую пытались подшить, уже готовы пожертвовать. Пытаются вырвать её из под лапки.

Если игла осталась в материале, ломают и её. Поднимают лапку, и пытаются вырвать нитки, через игольную пластину, чтоб не поругали. (если это ребёнок). Правильные действия, в такой ситуации:. Открутить лапку. Поднять стержень лапки.

Приподымая край, прошитой ткани, срезать лезвием нить за нитью, снизу материала, но над игольной пластиной. Ослабить винтик, крепления иглы.

И опуская иглу в низ, вытащить её из материала, при помощи пассатижей. А затем машинку, поднять и положить на заднюю стенку. Снять, прижимное кольцо, и разрезать ножницами нитки, намотанные на челнок. Освободить челнок!. Отвёрткой, открутить два винтика, и снять, игольную пластинку. Прочистить, игольную пластину, от остатков ниток, в отверстии. Убрать остатки, под транспортерной колодкой.

Собрать:. В челнок, шпульный колпачок,.

Установить на штифты, запорное, ограничительное кольцо. Закрыть скобу. Снова заправить нить. Первые пять стежков, прошить, вращая шкив, рукой.

Последствия от не правильных действий:. 100% поломка буферной пружины, на толкателе челнока. Изменяться зазоры, на входе нити и выходе нити из челнока. Не ужели вам нужен механик, для устранения этих проблем? На фото 23-1, расположение деталей, внутри блока челнока. Разборка блока:.

Слева видны, винты или болты, Хомута блока челнока. Таких винтов. (Болтов) два. Выкручиваем их. Вынуть блок челнока. Очистить от грязи.

Иголочкой очистить паз, угол дорожки хода челнока. Проверить вращение толкателя челнока на оси. Ослабляем винты, на шестерне и на нижней ограничительной, дистанционной втулке. Дистанционную втулку, снимаем. Вал с толкателем челнока, вынимаем верх.

С толкателя челнока,откручиваем два винтика, с потайными головками, и откручиваем обломанную, буферную пружину. Устанавливаем новую, буферную пружину. Поверхность винтиков, после вкручивания, отшлифовываем от заусениц, наждачной бумагой. Подготовка к замене буферной пружины на толкателе челнока. Для того, чтоб вытащить вал, толкателя челнока, не обязательно, вытаскивать весь блок. На фото 24, цифрами показаны детали и последовательность разборки, блока челнока. Достаточно, ослабить винты, на дистанционной втулке.

И на конусной, прямозубой шестерне. Всё, вынимаем вал с толкателем челнока, - вверх. На фото 24, блок челнока, вынут из машины. Через отверстие с цифрой 3, можно выкрутить винты крепления, Буферной пластинчатой пружины. Но крепить пластину, через это отверстие, очень не удобно.

Буферные пружины, калёные. Но выходной конец, у них слегка отпущен, менее калёный, он должен прилегать к толкателю, без зазора. Поэтому первым, вворачивается винт, ближний к пятке челнока. Челноки бывают двух видов:. Левоходный. Правоходный. На фото 25, верхняя буферная пружина толкателя челнока от машины 2 М класса.- машина прямострочная.- Левое вращение.

Нижняя - буферная пружина толкателя челнока, от машины с зигзагом - 'ваша машина'. Правое вращение. Вал толкателя, не должен иметь, осевого люфта! На фото 26, в блок челнока вставлен, вал с толкателем челнока, на котором заменена Буферная пластинчатая пружина.

Устранение обрывов, верхней и нижней нитей, в челноке. По фото 21, выкручиваем болты. По фото 22, вынимаем весь блок челнока. Очищаем его от пыли и грязи.

Старой зубной щёткой. Подготовка машины, к правильной установке блока челнока. На фото 27, показан винт над втулкой - необходимо ослабить.

Ослабляем болт, на валу челнока. И винт над втулкой. По фото 27, молоточком бьём по пятке, секторной шестерни, 2 - 3 лёгких удара.

Смещаем вал челнока, вправо. Сборка и настройка челночного блока. Блок вставляем в посадочное место. Закручиваем винты хомута, так, чтоб блок, не болтался, и в тоже время, чтоб его можно было крутить вокруг оси.

Устанавливаем ручку зигзага, в положение 0. Опускаем иглу вниз, вращая маховое колесо, в нижнюю точку ноль. Блок челнока, устанавливаем так, чтоб, Положение № 1. кончик носика, блока челнока, был строго, за осью иглы. Как на фото 29.

Положение № 2. Зазор, между толкателем челнока, и иглой должен быть 0,5 - 1 мм. Положение № 3. В таком положении, прикручиваем, (винты - блока челнока), чуть сильнее.

Предварительная выставка. На Фото 30, Игла касается толкателя - если оставить так, будет ломать иглы при шитье. Нужно заточить, носик челнока.

Тупой носик (это пропуск стежка). Делается это так: На фото 32, вид челнока спереди. Красными линиями, показаны места обточки челнока, с последующей шлифовкой. С начала бархатной наждачной бумагой затем, шлифуем войлоком. Снимаем фаски, на вертикальной плоскости. (Острые фаски это обрыв нити.

) От многолетней работы, на челноке, образуются ямки, канавки, вот с плоскости мы их и спиливаем. И так же шлифуем. А так же, опиливаем и отшлифовываем рёбра вертикальной плоскости, сзади и спереди.

Заточку производим с обратной стороны,челнока, затупленным, алмазным надфилем. Затем доводим до острия иглы, бархатной, наждачной бумагой.

На фото 31, места обработки челнока, с задней стороны. Со всех сторон, притупляем пятку, алмазным, бархатным, надфилем. А вот внешнюю дорожку, фото 32, внутренней части челнока, притупляем, по всей длине, только бархатной бумагой.

Всё, челнок, для установки в гнездо, готов. Выставка челнока, в челночном блоке. Тройная настройка и контрольная 4: План действий:. Ручку зигзага, устанавливаем в положение, прямая строчка. Опускаем иглу, в нижнюю точку ноль, вращая маховик. Игла, в нижней точке 0. Носик челнока, выступает, относительно верхнего угла, блока челнока, на 1,3 мм.

Фото 34. (Ослабив винтики, на шестерне челнока). Зазор между пяткой челнока и опорой челнока, - на буферной пружине, составляет 0,3 - 2 мм. Зазор, между носиком челнока и верхом буферной пружины 0.3 - 1 мм Фото 36. Если толкатель челнока, с установленной на нём, буферной пружиной касается иглы, надо слегка ударить молоточком, по кончику, входного конца, толкателя челнока.

Вот в таком положении. Мы, соединяем вал челнока, с Секторной шестерней. (Инструмент - Молоточек и наставка из цветного метала: медь, латунь алюминий.) Фото 39. Лёгкими ударами молоточка, по правому краю вала, с Секторной шестерней, соединяем шестерни. Зазор, в зацеплении шестерён, не должен быть, не менее 0,1 мм. (Тяжёлый ход) и не более 0,3 мм. (Иначе будет стук, во время работы машины.).

Устанавливаем втулку, в упор к Секторной шестерне, что - бы, зазор между шестернями, не увеличивался, (во время эксплуатации машины). Помним о зазоре 0,1 и 0,3 мм. И зажимаем винт - на первой опорной втулке.

Кронштейн с тягой, выставляем право-лево, в свободное положение. Втулку подбить к кронштейну!

Болт, ключом на 10, зажимаем. Втулку, через медную наставку, пододвигаем, (лёгкими ударами молоточка), к кронштейну, С зазором 0,1 мм. Винтик, втулки, зажать! На фото 34, носик челнока, выступает, относительно верхнего угла, блока челнока, на 1,3 мм Фото 34. На фото 35, зазор между пяткой челнока и опорой челнока, - на буферной пружине, составляет 0,3 - 2 мм. На фото 36, зазор, между носиком челнока и верхом буферной пружины 0.3 - 1 мм.

На фото 37, зазор перед соединением шестерён. На фото 38, показана пятка на секторной шестерне, и зажимной винт левой втулки. На фото 39, кронштейн с тягой, выставляем право-лево, в свободное положение. Втулку подбить к кронштейну! С зазором 0,01 мм. Ослабленный винт втулки, зажать. Выставка блока челнока, относительно иглы, в положении прямая строчка.

У нас, вставлена правильная игла. Медленно, вращаем маховик, на себя. Игла опустилась, в нижнюю точку ноль. Носик челнока не дошёл 1 мм, до верхнего угла, корпуса блока челнока. Ручка зигзага, на ноле.

Игла, поднявшись, из нижней точки ноль, на 1,5 мм, должна пересечься, с носиком челнока. Это пересечение, должно произойти, строго по середине, короткой лыски иглы. Вот в таком положении, мы выставляем иглу относительно носика челнока.

Ослабить винт на хомуте игловодителя. И опустить игловодитель, с иглой. На пересечение, середины лыски иглы, с кончиком носиком челнока.

На фото 40, носик блока челнока, не доходит до иглы 2 мм. У нас, носик блока челнока, не доходит до иглы 2 мм.

Положение ручки зигзага, ноль. Чтоб носик, был за осью иглы, надо сдвинуть блок, в право. Если кончик носика, блока, не будет доходить до оси иглы, 2 - 3 мм, то будет рвать нижнюю нить.

Если кончик носика, блока, зайдёт за ось иглы, на +2; +3; мм, то будет рваться, верхняя нить. Теперь настройка на зигзаг. Выставляем ручку зигзага на 5 мм. Вращаем маховое колесо на себя, игла, из нижнего ноля, поднялась на 1,5 мм. И пересеклась, с носиком челнока.

На игле, короткая лыска. Так вот, носик челнока, должен пройти, над поверхностью лыски, с зазором в 0,1 мм. На левом уколе, кончик носика, должен пройти, над отверстием иглы, но в верхней части, лыски. А на правом, уколе, в нижней части, короткой лыски. Также с зазором в 0,1 мм, относительно поверхности, лыски иглы.

На фото 42 видно, что над верхним краем, отверстия иглы, проходит нижняя грань, носика челнока. На расстоянии примерно, 0,1- 0,2 мм. На фото 41, носик челнока на левом уколе. На фото 42, носик челнока на правом уколе. Зазор № 3 равен 0,5 мм; Зазор № 2 равен 0,3 мм; Зазор № 1 равен 1,5 мм. Это в идеале.

На Фото 44, показаны зазоры, на входной части челнока. На выходном конце: - Зазор между пяткой челнока, и Буферной пружиной, должен быть равен 0,3 мм. Выставляем зазор № 1, на Фото 44: У нас допустим 2 мм. Нам надо 1,5 мм. Между корпусом блока и входной частью толкателя челнока, вставляем отвёртку. Проворачивая отвёртку, гнём толкатель челнока, в центр круга. Гнуть его можно, не более 1 мм.

А нам надо + 0,5 мм. Чтобы не сломать челнок, перед изгибом, вынимаем его, из гнезда! По окончанию выставки, проверить предыдущие зазоры – не сбились ли? Блок транспортировки материала. Блок делится на два раздела:.

Под игольной пластиной - Механизм подъёма, транспортёрной колодки. Внутри рукава - Механизм длинны стежка. Механизм подъёма транспортёрной колодки.

На фото 46, на валу челнока, с секторной шестерней, установлен кулачок. На фото 47, положение ролика на кулачке, соответствует положению - игла, в нижней точке ноль. Положение ролика соответствует положению игла в верхней точке ноль.

Ручка выбора материала. На ней буквы.

Что они обозначают?. Н – Шить хлопчато - бумажные и толстые ткани. Это зубья, транспортёрной колодки, в положении, игла верхний ноль.

Низ зубцов, будет вровень с игольной пластиной. Ш – Шитьё шёлка и тонких тканей. Это зубья, выходят из игольной пластины, на половину, их высоты, когда игла в верхнем ноле.

В – Шитьё – пришивание пуговиц, Штопка в пяльцах, Забивание нитками, небольших дырочек в материалах. Лапка - штопка. Верх транспортёрной колодки, ниже игольной пластины, на 2 - 4 мм. При любом положении иглы. Без буквы – Для шитья капроновых чулок.

Верх зубьев, вровень с игольной пластиной. Игла в верхней точке (0) ноль. На всех машинах, эта пружинка на пластмассовой ручке, стоит в разных направлениях и положениях. Что приводит швей, к непониманию, куда её крутить. Относительно чего ориентироваться. На ручке эксцентрик, по наружной части.

По эксцентрику, скользит ролик. Ролик, установлен на кронштейне, посадочного места, транспортёрной колодки. Чтоб он лучше прижимался, к транспортёрной колодке крепится пружинка. Часто бывает, что ролик не крутится, надо смазать маслом, новое название И-18 А. Веретённое - старое название. И прикладывая не большое усилие, раскрутить его. Бывает нет пружинки.

Её можно заменить, пружинкой, от канцелярской шариковой ручки. Без неё слышен стук, во время шитья.

Часто бывает, что при установки ручки длинны стежка, на ноль, машина продолжает выдавать строчку. На фото 50, механизм, длинны стежка № 5, с ручкой заднего хода № 6. Разборка:. Иголочкой, выковыриваем, как 'занозу из пальца', крышку с № 5. Под этой крышкой винт.

Винт выкручиваем полностью. Блок заднего хода вынимаем из машины! На фото 53, Блок заднего хода на столе. Цифрами показаны детали этого устройства:. Ось на которую насажена ручка, выбора длины стежка.

Стопорное кольцо. Кронштейн № 1, в него вкручиваются винтики крепления. Диск без сектора.

Винт крепления, ручки заднего хода. Регулировочный винт, для выставки зазора, в 1 мм.

Ось вращения, кронштейна № 8. Регулируемый кронштейн. Верхняя, не подвижная пробка. Выставка:. Ослабить винт № 6. Выставить зазор в 1 мм.

Винт № 6 - зажать. Если при установке, снова произойдёт сбой. Втулки № 9 и № 6 вытащить!. Между ними находится бочонок.

На нём необходимо выравнять плоскости. И снять фаски. Всё собирается в обратной последовательности. По фото 54, можно подстроить не вынимая блока длины стежка из машины. Ручку длины стежка на ноль!. Ручку за крепки, после ослабления винта № 2, нажать в низ.

Удерживая её в нижнем положении, зажать винт № 2. Положить под лапку бумагу и прострочить без верхней нити. Если длинна стежка 0,1 - 0,2 мм, то это нормально. Устройство и регулировка, регулятора натяжения верхней нити. Если компенсационная пружинка обломилась:. Снять регулятор с машины.

Во становить пружинку. Всё собрать.

Правильно установить в машину. На фото 55, показан винт крепления регулятора № 1, к корпусу машины. Разборка: Фото 55 № 1. Ослабив винт, на 1-2 оборота, вынимаем регулятор верхней нити. Из - за этого стержня, немного увеличен, внутренний диаметр оси, Регулятора натяжения верхней нити.

С диаметра 2 мм на 3,2 мм. Это новшество, ослабило ось, и это привело к ещё одному новшеству, Внешне – изменилась нажимная гайка. Диаметр, наружный гайки 19 мм. Толщина 2 мм.

Это видно на фото 58. Фото гайки нет! Поэтому использовал рисунок, в программке 'Paint'. Гайка, накручивается на ось регулятора.

В эти пазы, по наружному диаметру, вставляется на четыре шпонки фото 59, пластмассовая крышка. Которая прикрепляется к оси регулятора, фигурным винтом, через квадратную выгнутую шайбу. На фото 57, из-за, потерянной шайбы, которая является ограничительным кольцом, на разжим, про пиленой оси, произошла поломка оси. На фото 59, сломана ось, регулятора натяжения, верхней нити.

Инструкция По Эксплуатации Швейной Машинки Чайка 132 М

Вместо этого регулятора можно поставить такой: На фото 60, разобранный регулятор, верхней нити машины Чайка 3: Регулятор натяжения верхней нити. В разобранном виде, состоит:. Гайка. Конусная пружина. Шайба с перемычкой. Стержень - толкатель.

Резьбовая ось. Паз под конусную пружину. Посадочное место под компенсационную пружину. Компенсационная пружина. На фото 61, резьбовая ось, изготовленная по моему эскизу токарем и фрезеровщиком, с последующей термической обработкой. Под эту ось, пришлось изготовить и основание. Оно подходит для всех классов машин: Чайка 2, Чайка 3, Чайка 132 М, Чайка 134, Чайка 142 М, Чайка 143, Подольск 142, Подольск 143, Подольск 144А.

Меняется только Резьбовая ось. На фото 63, эскиз на изготовление регулятора натяжения верхней нити из пластмассы. Это родной, такой как установлен, заводом изготовителем. Причины по которым я переделал основания этих машин:. Наружный диаметр основания, всегда болтается в посадочном месте. Винт зажимной, что на фото 55 № 1, раздавливает основание. Заменив один раз основание, легко можно менять резьбовую ось, даже вставив от другой машины.

Регулятор будет работать. Наружный диаметр основания, всегда болтается в посадочном месте. Настройка регулятора верхней нити. Ориентиром для регулировки, является натяжение нити, в строчке! При замене толщины нити, между тарелочек, гайку закручивают, если нить тоньше, - откручивают.

Если нить сильно зажата, - она будет рваться. Если нить толще, откручивают.

Представьте себе, что один полный оборот гайки, это циферблат часов. Так вот, сделав отметку на гайке – фломастером, закручивать надо на 15 минут, мало ещё на 15 минут, много - ослабить на 7,5 минуты. Затем на - 3,25 и т.

Если на верху, в строчке, видны узелки, это сильно натянута верхняя нить. Если приподнять материал, то мы увидим нижнюю нить.

Если она свободна и не втянута в проколы иглы – это значит, верхняя нить слабо зажата в тарелочках. На Фото 64, Нижняя нить, не натянута в шпульном колпачке. Если регулировка нижней сделана так, как в статье, машина 2 М. То это фото говорит о том, что верхнюю нить надо ослаблять. То есть гайку откручивать, на 15 минут. Ещё на 15 минут.

Пока не появится строчка, как на фото 67. На фото 65, верхняя нить, в тарелочках, сильно ослаблена. Необходимо верхнюю нить поджать. Для этого гайку закрутить, на 7,5 минут! Ещё на 3,2 минуты. Пока не появится строчка, как на фото 67. На фото 66, Натяжение нитей, отрегулирована правильно!

Но, чтоб увидеть такую строчку, необходимо - оторвать от прошитого куска ткани - нити. И попытаться, слегка отделить - верхнюю ткань, от нижней, как на фото 68. На фото 67, Натяжение нитей, отрегулирована правильно! Переплетение нитей происходит, строго по оси, сшиваемых материалов. Всё настройка машины закончена! На машине Мальва, натяжение (тугого хода), ручки длины стежка, производится винтом, расположенным под шкивом.

Фото 68. Вкручиваем, притягиваем тормозную колодку. Тормозная колодка, соединена с рычагом длины стежка, (жесткое зацепление, двумя винтами), через кронштейн. Вот и вся настройка. На фото 69, показана тормозная колодка, рычага длины стежка. На фото 70, шпулемоталка машины Мальва.

Состояние включено. На кронштейне шпуле моталки, есть отверстие, капнуть в него 1 каплю масла. Проверить вращение оси. Проверить резиновый обод, при необходимости заменить. Проверить пружину, смазать места крепления её. В случае поломки, поставить новую Фото 70.

Инструкция По Эксплуатации Швейной Машины Чайка-132 М

На фото 71, шпулемоталка, в положении, отключено! Здравствуйте, принёс домой купленную новую 'Чайку-134'. Снял верхнюю крышку. С удивлением обнаружил в головках силового шатуна отсутствие бронзовых вкладышей.

Нет даже ленты БрОФ. Трение - 'железо-по-железу', как в детском велосипеде.

Неужели в этом и заключается знаменитая 'надёжность' Чаек? Здравствуйте Андрей Константинови! Бронзовые вкладыши - имеют свойство истираться - без смазки! А в швейных машинах, нигде не ставятся вкладыши. Во всех узлах подшипники скольжения. Подшипники качения ставятся - только на машинах, с большим числом оборотов валов, относительно втулок! '(знаменитая 'надёжность' Чаек )' - и даже Зингеров, которые отработали по 100 лет, без всяких вкладышей!

Дома у меня есть машина модели 'Чайка-134' с ножным приводом. Она исправна, никогда проблем с ней не было. Но я надумала научиться на ней вышивать. И столкнулась с тем, что у нее тугой ход, надо крутить маховое колесо. А для вышивки нужно, чтобы машина чутко реагировала на легчайшее прикосновение к педали. На форумах по машинной вышивке пишут, что нужно обращаться к мастеру, чтобы он 'настроил', - как машину, так и педаль. Доводилось Вам такую машину 'тренировать' для машинной вышивки?

Здравствуйте Дэнни Фентон! Машина модели 'Чайка-134' с ножным приводом - у нее тугой ход - исправна? Тугой ход - это отсутствие зазоров - в местах соединения тяги с вилкой и тяги с хомутом - с платформой! А так же проверьте - наличие люфтов в 0,1 мм - подёргав горизонтальные валы-кронштейны, в лево и в право! При их отсутствии будет тяжёлый ход!

А педаль вы можете 'потренировать' после прочтения вот этой статьи: http://www.remont-shvejnyh-mashin.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4. У жены машинка Чайка 2М. Отломалась ручка включения-отключения фрикциона. Можете подсказать как быть? Здравствуйте Андрей Гапоненко! Посмотрите здесь: Вам нужен: 1.

Кусок пластилина. 100 грамм ацетона.

Руководство По Эксплуатации Швейной Машины Чайка 132 М

Эпоксидная смола. Банка из под консервов. В баночке смешать эпоксидку с отвердителем. Размять пластилин и вдавить в него винт фрикциона.

Вынуть развернуть винт фрикциона и вдавить в пластилин ещё раз. В отпечаток недостающей ручки залить эпоксидку.

Машина Чайка 132М с некоторых пор стала шить, петляя снизу. Не так, как при не зажатой верхней нитке.

Верхняя строчка выглядит нормально, но снизу образуется подобие 'зиг-зага'. Крутили сверху, снизу, эффекта никакого. Думала, в нитках причина.

Но оказалось, шьет любыми так. Ход нормальный, машина не шумная. Но строчка непонятная меня встревожила.

Здравствуйте Ludmila! На фото 60 под № 3 показана шайба с перемычкой.

Удалите её из Регулятора Натяжения Верхней Нити! После этого машина станет шить. У вас глубоко посажен РНВН в рукав. И в эту шайбу с перемычкой, упирается стержень - толкатель, показанный на фото 57.

При опущенной лапке - зазор между перемычкой шайбы, и стержнем - толкателем должен быть 1мм. И только при поднятой лапке, он должен давить - в перемычку! Достала старую машинку 'Чайка 134' и удивилась качеству Советских времен! Но одна проблемка все таки существует: при шитье зигзагом иногда пропускается стежок, к прямой строчке претензий нет. Буду очень Вам признательна, если поможете устранить неполадку) Благодарю. Здравствуйте Ирина Кириллова!

Прежде чем садится за машину, вы должны знать всё о игле. Особенно правила и отличать внешне, заводской брак, от кустарного брака - иглы. Какой иглой и какой материал вы шьёте - смотрите таблицу. Вот статья: Игла - самая главная деталь в швейной машине 3. На фото 42, игла на правом уколе.

На каком уровне, относительно острия - носика челнока, находится верх отверстия иглы, на вашей машине? Выставляется высота, лыски иглы - ослаблением винтика, на хомуте игловодителя, с последующим зажимом винтика. Какой зазор, между лыской иглы - и плоскостью носика челнока, на вашей машине? Должен быть 0,1 мм! Будет больше, на толстом, будут пропуски. При отсутствии параллельности - лыски, относительно шлица - иглы, будут пропуски!